אלטוס לבנטינוס - ולנסיה, ספרד

פנים ספרד הגבוהות והיינות שתמיד היו אפשריים כאן

מושג השורש בגובה, בגפנים עתיקות, ובחלק מהעולם הים-תיכוני שאין לו חוף ים, ואינו זקוק לו.

Altos Levantinos (Valencia) / DOP Utiel-Requena

את הלבנטה של החוף כולם מכירים. האור. החום. הים הנשען על מטעי התפוזים ועל הטיילות. זו לבנטה אמיתית ויפה. אבל היא אינה הסיפור כולו.

פנימה, שם שבה הקרקע עולה, הטמפרטורה יורדת והלילות בקיץ מתקררים עד כדי כך שכל דבר מאט, קיימת לבנטה אחרת לגמרי. שקטה יותר. קפדנית יותר. פחות מצולמת, ומעניינת הרבה יותר לאלה שמגדלים כאן יין. זוהי לבנטה של הרמות הגבוהות, של גבהים בין 700 ל-900 מטר, של קרקעות גיריות שאינן נותנות דבר בקלות, של אקלים קונטיננטלי שעיצב חלק מהגפנות הלא-מורכבות הוותיקות ביותר שעדיין עומדות באירופה.

אנו קוראים לה אלטוס לבנטינוס. לא משום שהשם לא היה קיים קודם, אלא משום שמה שהוא מתאר ראוי שיקרא בשם.

לבנטה של פנים הארץ, אלפיים וחמש מאות שנה של יקב

כרמי אלטוס לבנטינוס יושבים רחוק מכל חוף. הנוף כאן אינו דרמטי במובן המובן מאליו, אין צוקים, אין נוף ים, אין גיאומטריה של גלויה. הדרמה כאן היא איטית ותובענית יותר: רמות פתוחות, אדמה דקה על סלע גיר, שדה של טימין ורוזמרין בשולי חלקות הגפנות הישנות, ושמיים שבקיץ כחולים ללא הפוגה ובחורף לובשים את צבע הברזל הקר.

אדמה זו מייצרת יין כבר יותר מאלפיים וחמש מאות שנה. האתר האיברי של לה סולנה דה לאס פיליאס, אחד מאתרי ייצור היין המתועדים הוותיקים ביותר בספרד, שוכן בתוך שטח זה, ובורות הדריכה האבניים העתיקים שלו עדיין קריאים בנוף. הדבר מזכיר לנו שגידול גפנות ויצירת יין אינם פרויקט מודרני כאן, הם פרקטיקה רצופה, עתיקה מן הדרכים הרומיות שחצו רמה זו, עתיקה מכל מערכת סיווג או הגדרה. ה-DO אוטיאל-רקנה, שנוסדה ב-1932 והיא מהאפלאסיות הרשמיות הוותיקות בספרד, לא יצרה את תרבות היין הזו, היא רק נתנה שם מודרני למשהו שהיה קיים מאות שנים לפני כן.

הגובה משנה הכל באופן שבו גפן מבשילה. בגובה 700 עד 900 מטר, כאשר חלקות Viña Memorias עצמן יושבות על 745 מטר מעל פני הים, עונת הגידול מתארכת. הלילות מתקררים בחדות גם בשיא הקיץ, מפריעים להצטברות הסוכר ומאלצים את הגפן לשמור על חומציות טבעית. עם 2,800 שעות שמש ים-תיכוניות בשנה המחממות את היום, ואקלים קונטיננטלי המצנן את הלילות, טווח הטמפרטורות היממתי כאן הוא אחד הכוחות המכוננים של הטרואר. התוצאה היא פרי שמבשיל לאט ובשלמות, לא דוהר לעבר בשלות יתר, אלא מגיע לבציר כשמבנהו שלם, מורכבות ארומטית שלמה ורעננות שאף טכניקת ייננות לא תוכל לשחזר לאחר שאבדה בכרם.

זוהי וויטיקולטורה לא על אף הקושי. זוהי וויטיקולטורה בזכות הקושי.

ובה כשפת ייצור יין

בכרמי אלטוס לבנטינוס, הגובה אינו הערת שוליים טכנית. הוא העובדה הראשונה, התנאי שממנו נובע כל השאר. הוא קובע את אורך עונת הגידול, את טווח הטמפרטורות בין יום ללילה, את קצב התפתחות הפנולים, ובסופו של דבר את סוג היין האפשרי כאן. יינות עם אנרגיה. עם מתח אנכי במקום כובד אופקי. עם בהירות ביטוי המדברת ישירות על הנוף שממנו הם באים.

עבור בובל, הזן האדום הילידי הגדול של רמה זו, הגדל כאן במשך מאות שנים ובשום מקום אחר בעולם, הגובה הוא ההבדל בין בינוניות לגדולה. באתרים חמים ונמוכים יותר, בובל מייצר בשפע ובגסות. בגובה, עם גפנות ישנות, קרקעות דלות ובשלות איטית, הוא מגלה פנים שונות לחלוטין: פרי כהה חי, מבנה מינרלי איתן, מורכבות של עשבי בר ורעננות טבעית שמציבה אותו, בידיים הנכונות, בין הזנים האדומים המובחנים ביותר בספרד. לא סקרנות אזורית, זן אציל בסביבתו הנכונה.

אותו טיעון תקף גם למקאבאו הגדל בגובה, זן שלעתים קרובות מדי נדחה כניטרלי, אך מסוגל, בתנאים אלה, לייצר יינות לבנים ויינות מבועבעים של טוהר, מתח ואורך אמיתיים. הגובה אינו מחמיא לזנים. הוא מגלה אותם.

רקעות השומרות זיכרון

הגובה מסביר את האקלים. הקרקעות מסבירות את כל השאר.

מתחת לכרמי אלטוס לבנטינוס שוכבת גיאולוגיה שעוצבה לאורך מיליוני שנים. סלע גיר, הסובסטרט הדומיננטי לאורך רמת אוטיאל-רקנה, מכוסה בקרקעות עליוניות דקות, דלות וחוליות-טיניות, המנקזות מהר ואינן שומרות כמעט דבר. אין כאן נדיבות, אין פוריות מצטברת, אין מים נגישים. עם 450 מילימטר גשמים בשנה בלבד, כולם יקרים, אף אחד מהם אינו מוסף בהשקיה, הגפן חייבת לעבוד על כל מה שהיא מקבלת. חקלאות גשם בלבד אינה כאן פילוסופיה. היא המציאות היחידה האפשרית.

המחסור הזה אינו מקרי. הוא המנגנון. שורשים יורדים עמוק בחיפוש אחר לחות ומינרלים, ניגשים לרזרבות תת-קרקעיות שגפנות בקרקעות עשירות יותר לעולם לא יגיעו אליהן. בגפנות מאה-שנה לא-מורכבות, שורדות הפילוקסרה שעדיין עומדות בחלקות הוותיקות של רמה זו, מערכות השורשים האלה מתפשטות לעומקים יוצאי דופן, שואבות מארכיון מינרלי עתיק, בלתי נראה ובלתי ניתן לשכפול לחלוטין. לא ניתן לשתול את דרכך לכאן. ניתן רק לרשת זאת, ולשמור עליו.

מה שהקרקעות נותנות, בסופו של דבר, הוא לא עושר אלא דיוק. והמספרים מבהירים את היקף המשמעת הזו: גפנות מאה שנה המייצרות פחות מ-2,000 ק"ג לדונם, שבריר ממה שהוויטיקולטורה המסחרית רואה כאפשרי, מרכזות בכל ענב עומק טעם ומורכבות מינרלית שרק מחסור אמיתי יכול לייצר. יינות עם חתימה ספציפית למקום הזה, עדינות מרקמית הבאה מהכרם ולא מהמרתף, ותחושת מקור כה ברורה שאינה זקוקה להסבר, רק לתשומת לב.

וויטיקולטורה של סבלנות

יש סוג של וויטיקולטורה שכופה, שמתקנת, מוסיפה ומהנדסת את דרכה לעבר תוצאה קבועה מראש. ויש סוג שמקשיב. באלטוס לבנטינוס, הסוג השני הוא היחיד שהגיוני.

הגפנות הישנות של הרמה הזו, רבות מהן בנות מאה שנה, מגודלות בצורת כוס מסורתית, מגודלות ממטרות שמיים בלבד, כבר עשו את שלומן עם האדמה הזו. הן מכירות את הבצורת. הן מכירות את הכפור. הן מכירות את הרוח היורדת מהמסטה בחורף ואת החום המתנחל על הרמה ביולי. עשורים של הסתגלות הניבו גפנות של שיווי משקל ביולוגי יוצא דופן: תפוקה נמוכה מטבעה, לא מהתערבות; מרוכזות מתוך הכרח, לא מטכניקה. כל גפן מייצרת מעט מאוד. מה שהיא מייצרת לא ניתן לשכפל בשום מקום אחר.

עבודה עם גפנות בגיל הזה דורשת משמעת מסוימת, שמתחילה בתצפית ומסתיימת בריסון. הפיתוי בכל בציר הוא לפעול: להתאים, לתקן, להאיץ. כאן, ההחלטות החשובות ביותר של הייננות הן אלה שלא נלקחות. מתי לקטוף ומתי להמתין. כמה לחלץ ומתי לעצור. מה שהיין עדיין צריך ומה שהוא כבר מצא בעצמו.

ב-Viña Memorias, הפילוסופיה הזו אינה בחירה אסתטית. היא תגובה למה שהכרמים מבקשים מאיתנו. וויטיקולטורה אורגנית בכל החלקות. חילוץ עדין. מיץ חופשי בלבד. ללא עידון, ללא סינון. היין שנכנס לבקבוק הוא בדיוק מה שהכרם נתן, לא הוסף דבר, לא הוסר דבר, לא הוסתר דבר.

הות ים-תיכונית בתנאים שלה עצמה

לאגן הים-תיכוני מעולם לא חסר יין. מה שלעתים חסר לו הוא ריסון, הנכונות לסגת מהבשלות, מהחום, מפיתוי הקל של פרי ושמש, ולשאול מה עוד אפשרי כאשר התנאים דורשים יותר מגפן וייננות כאחד.

אלטוס לבנטינוס מציע תשובה שונה לשאלה הזו. לא דחייה של הים-תיכון, האור שלו כאן, עשבי הבר שלו, מקצבי החקלאות העתיקים שלו, אלא זיקוק שלו. יינות שנושאים את חמימות הדרום ללא כובדה. יינות עם מתח ועומק מינרלי לצד פרי נדיב. יינות שהם, מעל לכל, יינות של מקום, ספציפיים, קריאים, ובלתי ניתנים להחלפה בדבר שיוצר במקום אחר.

גפנות תמיד היו כאן. הגובה תמיד היה כאן. הקרקעות, הזנים, 2,500 שנות ייצור יין רצוף, הלילות הקונטיננטליים המקררים הכל בדיוק במידה הנכונה, תמיד כאן. מה שחדש הוא הבהירות שבה אנו יכולים עתה לדבר עליהם, והאמונה שהם ראויים שידברו עליהם כלל.

אלטוס לבנטינוס אינו כינוי רשמי. אינו קטגוריה שיווקית. זוהי דרך להבין היכן אנו נמצאים, מה אנו מגדלים, ומדוע זה חשוב. עבור Viña Memorias, זוהי הקרקע שמתחת לכל דבר, פשות

http://www.vinamemorias.com